Голландия-Бельгия (день 4-й): Антверпен от вокзала до кафедрального собора и обратно

Уезжать от друзей всегда грустно, а уезжать, понимая, что вряд ли в ближайшее время увидимся вновь,  грустно вдвойне. Минуты расставания даже не скрашивает тот факт, что через пару часов я уже буду гулять по городу Рубенса и бриллиантов... 

Вокзал. Билеты. Прощальный взгляд на залив Эй. Поезд. Ну, все... пора! Скупая слеза. Поехали! Спасибо славный город Амстердам за три дня удовольствия! Прощай! Нет! Все-таки лучше - до встречи!

Как всегда, время в поезде пролетело очень быстро, и примерно через два часа вдали показались шпили антверпенских соборов. Сейчас поставлю чемодан в камеру хранения и в бой! Так много хочется увидеть! 

Начнем с вокзала "Антверпен-Централ" (Antwerpen Centraal) - четвертого по красоте вокзала мира (по рейтингу 2009 года) с высоченным куполом (75 м), шестью готическими башнями и просто-таки дворцовым интерьером. Он был построен по проекту архитектора Луи Деласензери и открыт в 1905 году, но уже к 50-м годам почему-то совершенно обветшал. Конструкции нарушились и красивая лепнина угрожающе обваливалась с потолка. В 60-е тупиковый вокзал пытались снести за ненадобностью, но он устоял и даже получил статус "памятника архитектуры" (1975). Масштабная реконструкция старинного здания началась в 1998, и к 2009 году вокзал предстал перед публикой во всем прежнем блеске и ультрасовременном  оснащении. Ему вернули дворцовый облик - великолепные полы, облицовку и колонны из 20 видов мрамора, большие часы, позолоту и львов. В то же время обновленный вокзал получил высокотехнологичную инфраструктуру, перестал быть тупиковым и теперь принимает не только местные, но и скоростные поезда. А еще он обзавелся "бриллиантовой галереей" (все-таки ворота бельгийской алмазной столицы), множеством магазином, баров и кафе и теперь по праву носит название Антверпен-Централ. 

Вестибюль Антверпен-Централь. Фото https://ru.dreamstime.com

Ну, а мне больше всего понравилось многоярусное размещение путей обновленного дебаркадера (пассажирская платформа ж/д вокзала). Уровней всего три (+1,-1 и -2). На первых двух расположены тупиковые пути, а на самом нижнем - транзитные. Поскольку я приехала на поезде Амстердам-Брюссель, то попала на вокзал по проложенному на глубине 18 метров многокилометровому туннелю и оказалась на уровне -2, а над головой в это время стояли и приходили другие поезда. Не знаю как кого, а меня это очень впечатлило!  

Вид на многоярусные пути. Фото из интернета.

Выйдя на привокзальную площадь Астрид, я сначала сделала несколько фотографий вокзала, окрестных зданий и симпатичных ворот в местный "Китайский квартал" (China town, с 70-х годов), а потом мимо памятника художнику Давиду Тенирсу мл. (1610-1690) по главной торговой улице Меир отправилась в сторону знаменитой городской ратуши и кафедрального собора Антверпенской Богоматери... короче, в туристический заповедник - "старый город".

С точки зрения архитектуры Антверпен отнюдь не законсервированный город-музей. Он живет, растет и развивается, а стоящие на пути "прогресса" памятники просто сносят или с разной степенью удачности вписывают в более позднюю городскую застройку. Иногда это выглядит, на мой взгляд, очень странно... не люблю я такое кардинальное смешение архитектурных стилей... Вот, например, на правой фотографии странная комбинация из узкого здания построенного в 1896 году "в подражании готике XVI века" и двух безликих домов разной высоты... или одинокая башня на центральной фотографии... Поди знай, что это церквь Святого Якова (Sint-Jacobskerk, XV век), в часовне которой похоронен величайший фламандский художник Питер Пауль Рубенс (1577-1640). Глядя на фото, очень трудно предположить, что за скромными фасадами соседних зданий спрятан огромный готический собор с барочными надгробьями, 23 великолепными капеллами и бесценными полотнами великих мастеров... но в Антверпене это обычное дело, поэтому карта в руки и глаз да глаз! А то пропущу церковь Святого Карло Борромео, роскошная колокольня которой втиснута между домами на фотографии слева...

Церковь Святого Якова(центральное фото выше). Вид с высоты. Фото https://kolllak.livejournal.com

Люблю получать от города неожиданные приятные подарки. Случайно заглянула в старинные ворота рядом с очередной запечатанной в улицу церковью, а там небольшой и очень уютный средневековый дворик. Оказалось, это целая площадь (!) Святого Николая (Sint-Nicolaasрlaats) с памятником одноименному святому на высокой колонне в самом центре.

Еще пара ничего не обещающих поворотов и "вуаля!" - церковь Святого Карло Борромео (Sint-Carolus Borromeuskerk, 1626 год, Hendrik Conscienceplein 11), колокольней которой я только что любовалась (фото выше). Этот образец итальянской барочной архитектуры был построен для ордена Иезуитов при непосредственном участии Питера Пауля Рубенса (он тут везде... как Моцарт в Зальцбурге). Считается, что великий маэстро приложил руку к созданию чертежей пышного фасада и изящной 58-ми метровой колокольни. Кроме того он создал гениальные полотна для двух алтарей и вместе с ван Дейком расписал 39 плафонов для двух ярусов боковых неф. Но, к сожалению, вся потолочная живопись великих антверпенцев погибла в пожаре 1718 года. А еще по проекту Рубенса был создан главный мраморный алтарь снабженный специальным механизмом для смены картин в соответствии с календарем католических праздников. Первоначально в нем экспонировалось 4 алтарных полотна, а теперь только 3. Две картины Рубенса были проданы еще в 1773 году и теперь экспонируются в Вене. Их заменили одной картиной бельгийского живописца XIX века. Кстати, созданный антверпенскими мастерами четыреста лет назад алтарный механизм работает до сих пор. 

На создание барочного интерьера из разноцветных сортов итальянского мрамора были истрачены огромные деньги. За пышность убранства эту необычную для готического Антверпена церковь называли "Мраморный храм". Несмотря на все жизненные перипетии, через которые прошла эта церковь, часть первоначальной мраморной отделки сохранилась в до сих пор.

За свою почти четырехсотлетнюю историю церковь несколько раз меняла хозяев и даже успела побывать в руках протестантов, которые нанесли её интерьеру не меньший урон, чем злополучный пожар. В 80-х годах прошлого века, наконец, было принято решение восстановить интерьер в первозданном барочном виде... жаль, только сгоревшего Рубенса уже никак не вернуть...

Хотя, чудеса иногда все же случаются. 23 июля 2017 года после 240 летнего отсутствия была выкуплена из частной коллекции и возвращена в собор третья из сохранившихся картин, написанных Рубенсом для этого храма. На свое прежнее место вернулось полотно "Возвращение святого семейства из Египта" (1620)

Начиная от церкви Святого Карло Борромео, улицы стали все больше радовать глаз. Я, наконец, зашла в колоритные кварталы "старого города", и мое настроение поднималось с каждым шагом!

Вот и знаменитая Антверпенская ратуша (Stadhuis van Antwerpen, XVI век, арх. Корнелис Флорис) в своём фирменном летнем убранстве из разноцветных флагов (флаги Антверпена, Фландрии, Бельгии и всех стран, с которыми у города установлены торговые соглашения). Это знаковое для Антверпена четырехэтажное ренессансное здание с остроконечной готической крышей расположено на большой треугольной площади Гроте-Маркт (Grote Markt 1, Большая рыночная площадь, XVI век) застроенной по периметру средневековыми домами Гильдий. Отличительной особенностью фасада здания является разработанный архитектором Флорисом оригинальный декор, который получил название Florisstil и позднее применялся в украшении других бельгийских домов. Кроме того пышный фасад украшают: символ Священной римской империи - золотой орел; аллегорические скульптуры Справедливости и Благоразумия; статуя покровительницы Антверпена - Девы Марии и три золоченых герба - испанского короля Филиппа II Габсбурга, герцогства Брабант и Маркграфства Антверпена. Нижний этаж здания тоже весьма оригинален. Он состоит из множества одинаковых дверей, которые в давние времена служили входами в отдельные торговые лавки. Очевидно, в период торгово-финансового расцвета города в дело шли любые помещения рыночной площади.

А еще Антверпенская ратуша считается одной из самых значимых построек эпохи Возрождения, а потому внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Антверпенская ратуша. Фото https://guruturizma.ru

В центре площади прямо напротив входа в Ратушу расположена еще одна важная достопримечательность Антверпена - фонтан Брабо (Brabo Fountain, 1887, арх. Джеф Ламбо), иллюстрирующий легенду об основании города. А именно тот момент, когда римский воин Сильвиус Брабо, бросает в воды Шельды отрубленную руку великана Антигона, который долгое время терроризировал местный народ. По утверждению некоторых исследователей, эта легенда даёт разгадку названия города Антверпен («hand werpen»), что в переводе означает «бросить руку». Хотя, скорее всего, все было более прозаично - город получил название от насыпного холма (на местном диалекте «aanwerp»), на котором и построены городские стены.

Фонтан Брабо не имеет привычной для фонтана чаши. Вода просто стекает по нему, пропадая в камнях основания, а потом по скрытому контуру вновь возвращается наверх.

Выйдя на Гроте-Маркт, я с сожалением обнаружила, что сделать хорошее фото фонтана и ратуши мне вряд ли удастся - посреди площади рабочие монтировали трибуны для какого-то концерта... но нет худа без добра... зато, я я разместилась на верхнем ряду и получила редкую возможность сидя изучить красоты местной архитектуры... усталые ноги были мне очень благодарны! 

Ратуша и фонтан были, конечно, очень хороши, но я отдаю первое место фасадам средневековых домов Гильдий (XVI век), каждый из которых - это отдельное произведение искусства. Сколько мелких изящных деталей! А какие золотые статуи на крышах! Можно рассматривать бесконечно!

Пора было двигаться дальше. В двух шагах от Ратуши на соседней площади Перчаточного рынка (Handschoenmarkt) расположился самый высокий символ Антверпена - знаменитый Собор Антверпенской Богоматери (Onze-Lieve-Vrouwekathedraal Antwerpen). Туда и пойду... что-то я давно не видела Рубенса...

Одной из неприятных отличительных черт местных соборов (и не только местных) является их неудобный график работы, и, по закону подлости, который никто не отменял, я конечно же уткнулась в закрытую дверь. На дворе было воскресенье, а в этот день Собор открыт только с 13:00 до 17:00 (расписание здесь). Ну, что ж! Пойду изучать окрестности. Пройдусь по улице Suikerrui ("сахарный канал", когда-то здесь проходил канал от Шельды к площади Гроте-Маркт, а вдоль канала размещались магазины булочников и кондитеров) на набережную Шельды, прогуляюсь по набережной в сторону замка Стен, а потом вернусь к Собору по очередным узеньким улочкам средневекового города.

С набережной открывается отличный отличный вид на Собор и красивое богато декорированное здание в стиле "Bellе epoque".  Это дом Ганзы (Hansahuis), который в 1903 году был построен архитектором Джозефом Хертогом по заказу немецкого банкира и предпринимателя Фон Маллинкродта. Ради этого красавца было снесено 8 домов предыдущей постройки. 

Вид на кафедральный собор и улицу Suikerrui, конец XIX века

Кроме двух куполов, лепнины и колонн, офисное здание украшает герб семьи первого владельца и 6 аллегорических бронзовых статуй работы Джефа Ламбо (автор знаменитого фонтана Брабо). Каждая из них имела глубокий смысл и олицетворяла собой реки Рейн, Шельду, Везер и Эльбу, а также Торговлю и Судоходство. По задумке автора все эти статуи должны были быть покрыты золотом, но сейчас они выглядят так, как всегда выглядит глубоко окислившаяся медь, то есть зелеными... но, мне кажется, так даже лучше...   

Вид на кафедральный собор и Hansahuis (дом Ганзы), 2015 год

Вид на улицу Suikerrui

Бывший причал на набережной Шельды больше напоминает старинный мост

Следующим объектом моего внимания стал средневековый замок Стен ("каменный"), построенный на берегу Шельды в 1200 году (первое каменное и на сегодня самое старое здание Антверпена). Когда-то это оборонительное сооружение занимало гораздо большую площадь, но за прошедшие века замок много раз достраивался и перестраивался, пока в XVI веке при Карле V Габсбурге не принял свой современный облик. До XIX века вокруг замка кипела жизнь целого района, но в связи с расширением Шельды и обустройством новой набережной  под нож пошло около 500 исторических построек и самая старая церковь города  ... замок чудом уцелел... правда, частично...  

На входе в замок посетителей встречает высокий и худой фольклорный великан Длинный Ваппер (памятник 1963 года изображает сценку из легенды о том как великан преследует пьяниц). 

Следом за замком расположены старые доки для хранения частных деревянных лодок. Выглядят они очень колоритно, несмотря на то, что сейчас это обыкновенная городская парковка.

А с другой стороны набережной между зданиями виднеется Vleeshuis (Дом Мясников) -  краснокирпичное средневековое здание, построенное в XVI веке для "распродажи мяса, деловых советов и торжеств" Гильдии мясников (центральное фото). Сейчас здесь расположен музей Истории, археологии и прикладных искусств (Vleeshouwersstraat 38).

А потом, предвкушая что-то очень красивое и интересное, я бесконечно долго шла по набережной к ажурному собору с высокой башней, который при ближайшем рассмотрении оказался... административным зданием под названием "Лоцманская" (Loodswezen, Памятник архитектуры, 1895 года). Тогда в нем размещались различные портовые службы и инспекции, а в 2018 году здание было выкуплено за 2,1 млн. евро и теперь будет использоваться как выставочный зал и офисный центр.

Ну, коль уж я проделала столь долгий путь почти впустую, сам бог велел сделать еще пару шагов в сторону от набережной и посмотреть на яркий образец современной бельгийской архитектуры - «Музей Ан де Стром» (Museum aan de Stroom или MAS, 2011, «музей на реке»,  музей пароходства, 6000 тематических экспозиций.) Жаль только времени, чтобы подняться на его смотровую площадку в этот раз у меня точно нет!

Кстати, о времени. Пора уже было возвращаться к Собору. И тут я попала в чудесный средневековый Антверпен. С двух сторон узких брусчатых улиц стояли коричнево-бежевые дома бог знает каких веков, и смотрелось это просто грандиозно. Хотя, жить здесь я бы вряд ли захотела...

 

На небольшой треугольной площади Перчаточного рынка (Handschoenmarkt) возле кафедрального собора царило радостное туристическое оживление. Кто-то сидел на открытых террасах многочисленных кафе, кто-то приценивался к знаменитым бельгийским кружевам, а кто-то уже занял очередь в ожидании открытия Собора. 

 

Магазин кружев, в котором торгует четвертое поколение

Магазин кружев, в котором торгует четвертое поколение

Итак, кафедральный собор Антверпена посвященный покровительнице города - Деве Марии (Onze-Lieve-Vrouwekathedraal Antwerpen) был заложен в 1352 году (арх. Жан и Питер Амели) и строился на протяжении 250 лет, а потом неоднократно достраивался, обновлялся и реставрировался, с каждым разом приобретая черты нового времени и архитектурного стиля. Именно поэтому в нем, при желании, можно найти черты готики, барокко, рококо, ренессанса и неоготики. А его 123 метровая башня является общепризнанным шедевром поздней готики и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО).  

Многовековые этапы строительства

Главный вход в собор. Над дверями барельеф "Страшный суд"

123-метровая башня хороша как снаружи, так и внутри

Центральный неф и алтарь с картиной Рубенса "Успение Пресвятой Девы Марии", 1626

        "Успение Пресвятой Девы Марии". Рубенс, 1626.                  Одно из древних надгробий 

2 из 55 великолепных витражей

Несмотря на все пожары, восстания и революции, самый большой урон интерьеру церкви Пресвятой Богородицы, конечно же, нанесла Реформация. Были уничтожены витражи, статуи, десятки алтарей, картин, реликвий и могил, но по окончании любых смутных времен, Церковь всегда находила средство на его восстановление, и Собор шаг за шагом возрождался во всем его былом великолепии.  Особый вклад в общее дело внес и знаменитый антверпенский художник Питер Пауль Рубенс (куда же без него), который написал специально для родного Собора четыре гениальных полотна - «Воздвижение Креста Господня», «Успение Пресвятой Девы Марии», «Снятие с креста» и «Воскрешение Христа». Посмотреть и сфотографировать все это (и не только) богатство можно всего за 6 евро, которые нужно заплатить на входе. А что самое главное, к билету прилагается небольшой план-схема, пользуясь которой можно сразу отличить Рубенса от неРубенса... если вы вдруг сами это сразу не поймете...

Картины Питера Пауля Рубенса (Всемирное наследие ЮНЕСКО)

Одна из многочисленных капелл

Ложа хоров. арх. Франсуа Дюрле

Собор Антверпенской Богоматери считается самым большим собором страны и одним из крупнейших соборов католического мира, который способен вместить 25 тысяч человек. Его интерьер украшают 57 алтарей, мессы сопровождают 2 органа и 49 колоколов, 9 богато украшенных уникальными деревянными фигурами исповедален были специально привезены в 1713 году из Цистерцианского аббатства Сен-Бернар, а из 129 окон - 55 великолепные витражи, изображающие библейские сюжеты.  Но даже если не вдаваться в поражающую воображение статистику, а просто пройтись под этими высоченными готическими сводами среди гениальных творений великих мастеров,  то без всяких цифр станет понятно, что это одни из самых выдающихся соборов христианского мира... и я счастлива, что увидела все это собственными глазами...

Резной иконостас XIX век

Исповедальни, 1713.                                                                        Старинные ноты

Один из резных алтарей

Капелла и статуя Антверпенской Богоматери (нарядное платье на фигуре Девы Марии периодически меняют)

Архиепископская кафедра в барочном стиле, скульптор Ван дер Воортом, 1713 год

Моё знакомство с Антверпеном подошло к концу. Пора возвращаться на вокзал.... а так не хочется... еще пару минут поброжу в окрестностях собора... 

На обратном пути прохожу через Зеленую площадь (Groen Plaats). Раньше на этом месте было средневековое кладбище, а теперь просторная городская площадь, в центре которой стоит памятник самому знаменитому жителю города - художнику Питеру Паулю Рубенсу. 

На вокзал я возвращалась со стороны улицы De Keyserlei, где кроме десятков магазинов, ресторанов и кафе находятся еще и ювелирные магазины. Тут я и вспомнила, что Антверпен - это не только город Рубенса, но еще и один из самых известных алмазных центров мира. Именно в Антверпене продаётся половина (а по некоторым источникам даже больше) всех реализуемых в мире алмазов, а все самые крупные специализированные магазины, торгующие этим дорогим товаром, сосредоточены в Алмазном кварталенедалеко от Амстердам-Централ. Честно скажу, я в Алмазный квартал не заглядывала и по ювелирным магазинам не ходила (ограничилась парой витрин), но спешащих по бриллиантовым делам хасидов с живописными пейсами точно видела (представители большой еврейской общины очень активно задействованы в алмазном бизнесе). 

Вот и вокзал. На часах 15:15. Значит я провела в городе всего четыре часа... а кажется целую вечность! Осталось забрать чемодан из камеры хранения, купить билет до Брюсселя и капучино "to go", а потом устроится на втором этаже и почти целый час смотреть в окно и копить силы для второго акта Марлезонского балета... впереди послеобеденная прогулка по Брюсселю!

Вид на дебаркадер вокзала Антверпен-Централь

Дворцовый интерьер Антверпен-Централь

Счастливая я в поезде Антверпен-Брюссель

До свидания, Антверпен! Спасибо за чудесное знакомство! Мало, конечно, но трудно объять необъятное, так что для первого раза - зачет!


P.S. За этот день (с учетом "послеобеденного Брюсселя") я прошла 31020 шагов. Это мой абсолютный рекорд, который несмотря на все усилия я не могу побить до сих пор!